Hasta ahora hemos hablado de la importancia que tiene una correcta exposición para sacar una buena toma, ajustar la velocidad y el diafragma es fundamental, pero también hemos comentado que el valor de exposición no es un valor único, sino que una exposición esta compuesta por el conjunto de tres valores sensibilidad/velocidad/apertura y que modificando como mínimo dos de estos valores podemos conseguir un valor equivalente (ver). Esto nos abre una serie de recursos «creativos» importantes a tener muy en cuenta si queremos darles a nuestras fotos un aire diferente. Es lo que vamos a tratar de ver en este cuaderno.
La velocidad
Sabemos que la velocidad nos va a determinar el grado de congelamiento de la imagen (velocidad alta=movimiento congelado / velocidad baja=objetos en movimiento borrosos). Normalmente usamos velocidades altas cuando la toma es de objetos en movimiento o simplemente cuando necesitamos limitar la entrada de luz al sensor y velocidades bajas cuando los objetos son estáticos y necesitamos mayor exposición. Pero también podemos jugar con la velocidad para obtener imágenes «distintas»
Pongamos un clásico ejemplo, un cauce de agua. Con una velocidad de obturación rápida conseguiremos congelar las gotas de agua en el aire, consiguiendo efectos como poco curiosos. Pero también podemos optar por exposiciones lentas, que nos generan el conocido como «efecto seda» en la que la corriente de agua se convierte en una masa compacta asemejándose a tela.
También podemos usar una obturación lenta para conseguir enfacitar el movimiento, como hemos hecho con las manos en la siguiente toma.
De haber optado por una obturación rápida las manos habrían salido totalmente estáticas igual que el resto de la toma. Eso no significa que la foto no tuviese su interés, pero le hubiese restado dinamismo a la imagen. Al optar por una obturación lenta 1/25s, hemos conseguido una imagen mas atractiva y que representa mejor lo que estábamos viendo, el sujeto permanece estático pero sus en sus manos se aprecia perfectamente el movimiento.
Podría poner cientos de ejemplos distintos pero no lo veo necesario, creo que la esencia de la idea queda clara. Aún así a modo de resumen:
- Cuando queramos resaltar la acción; personas, vehículos y objetos en movimiento, recurriremos a exposiciones lentas.
- Cuando queramos congelar el movimiento de los objetos o personas recurriremos a exposiciones rápidas.
Puede darse el caso de querer hacer una exposición larga y que las condiciones de luz no nos lo permitan, es decir que usando la sensibilidad mínima de la cámara y el diafragma mas cerrado que nos permita el objetivo el tiempo de exposición nos salga demasiado rápido para lo que deseamos o sencillamente que no nos interese usar un diafragma tan cerrado como necesitaríamos para obtener una exposición correcta.
En este caso podemos usar los filtros de densidad neutra (filtros ND). Estos filtros estan especialmente diseñados para eliminar pasos de luz sin alterar los colores de la imagen, los encontramos con distintas densidades 0,3/0,6/0,9… El de 0,3 nos elimina un paso de luz, el de 0,6 dos, el 0,9 tres… Por existir los hay hasta de 3,0 que elimina diez pasos de luz. Muy recomendables los de la marca B+W
Truco: En caso de no disponer de un filtro ND, lo que si es fácil es que dispongamos de un filtro polarizador,este filtro si bien también alterará ligeramente los colores nos puede servir para eliminar uno o dos pasos de luz.
El diafragma y la profundidad de campo
El diafragma nos sirve para controlar la cantidad de luz que llega al sensor, pero también es determinante de la profundidad de campo de la imagen.
La profundidad de campo (PDC), después de la luminosidad y el color, es uno de los factores mas determinantes de una imagen. La diferencia entre zonas enfocadas y desenfocadas da profundidad a la imagen y sabiendo jugar con el de una forma correcta nos centra la atención en el punto de interés que deseemos.
La profundidad de campo no depende únicamente del diafragma, depende también de la focal usada y la distancia al objeto, pero nos vamos a centrar en el diafragma, pues el intentar valorar todos los elementos en su conjunto, seria si no imposible si demasiado tedioso, además aprendiendo a jugar con el diafragma lo podemos extrapolar a las distintas lentes y situaciones.
No voy a explicar las ventajas de usar una profundidad de campo pequeña para retratos o una gran profundidad para paisajes, pues creo que es algo que a estas alturas ya debéis de conocer. Prefiero centrarme en situaciones más «especiales» que pueden dar mucho juego y ayudaros a hacer fotos más interesantes.
Primero os voy a mostrar dos imágenes iguales pero con PDC distintas:
En la primera toma, usando una apertura de f4, hemos conseguido aislar el narciso de su entorno, dejando totalmente desenfocadas, para mi en exceso, las montañas del fondo. En la segunda hemos pasado a un diafragma f16, con ello conseguimos un menor desenfoque de fondo y que el narciso se integre mas con su entorno, el desenfoque de la montaña, existiendo, no es tan acusado y hay una transición mas suave entre la zona enfocada y la desenfocada, lo que nos da una imagen mas agradable en su conjunto pero en la que el narciso pierde protagonismo
Podemos estar de acuerdo con que sea mas atractiva la segunda foto que la primera o no, pero lo que es evidente es modificando la PDC hemos conseguido dos imágenes muy distintas.
Jugando con la Profundidad de Campo
El primer punto a tener en cuenta, es saber como se distribuye la profundidad de campo. Su distribución siempre es igual, independientemente del valor concreto que tenga en cada momento y es un 1/3 por delante del punto de enfoque y 2/3 detrás. Si disponemos de una PDC de 3 metros , la zona de foco estará un metro por delante y dos metros por detrás del punto de enfoque, si la PDC es de 6m la zona de foco ira desde los 2m delante del punto de enfoque hasta los 4m por detrás de ese punto.
Esta imagen representa lo que seria una situación estándar de enfoque en una foto. Si centramos el foco en la hoja, la profundidad de campo se nos reparte tanto por delante como por detrás de la hoja en las proporciones antes citadas.
¿Esto es siempre así? Si, salvo que forcemos las cosas a algo distinto. ¿Que pasaría si al querer fotografiar la hoja desplazamos el punto de enfoque hacia delante? Podríamos obtener algo similar a esto.
Conociendo la profundidad de campo de que disponemos, podemos enfocar en un punto por delante de la hoja, pero de forma que esta quede dentro de la profundidad de campo de que disponemos, con esto logramos dejar toda la profundidad de campo por delante de la hoja, permitiéndonos dejar dentro de foco otros elementos que están por delante del objeto principal o dejar fuera de foco elementos que están por detrás que no nos interesan.
Veamos un ejemplo practico:
Esta foto esta tomada en el claustro de la Catedral de Burgos durante la exposición ARCADIA EGO es una escultura de Bernardí Roig. La idea era sacar un primer plano de la estatua con las letras EGO desenfocadas al fondo. La situación no me permitía el uso de una focal mas larga para conseguir el desenfoque y encuadre deseado, usando la máxima focal que me permitía la situación el desenfoque de fondo conseguido no era suficiente y el diafragma ya estaba su máxima apertura.
¿Como conseguir incrementar el desenfoque del fondo? Pues desplazando el foco hacia delante. Si os fijáis la barra de la derecha, que esta por delante de la estatua, esta dentro de foco, pero la que esta justo detrás de la figura ya no. Es decir desplacé el foco hacia delante para llevar la estatua al limite de la PDC y así conseguir el efecto deseado.
Como veis esta técnica nos permite llevar la PDC a la zona que mas nos interesa y no conformarnos con la profundidad de campo «estándar» que nos da el enfocar sobre el objeto principal.
Parar usar esta técnica lo ideal es que la cámara disponga del botón de previsualización de profundidad de campo. Este botón lo que hace es cerrar el diafragma a la apertura que tenemos seleccionada permitiéndonos ver a través del visor de la cámara la PDC real que vamos a disponer en la toma. (El diafragma, con el fin de mejorar la luminosidad del visor, siempre permanece en su máxima apertura hasta el momento que apretamos el disparador).
En caso de que nuestra cámara no disponga del citado botón, siempre podemos recurrir al sistema de prueba/error, es mas tedioso pero en muchas ocasiones vale la pena perder un poco de tiempo.
Otra opción es disponer de tablas de profundidad de campo para nuestros objetivos, buscando por internet se encuentran sin mayores problemas. El problema es que la profundidad de campo varía en función de la distancia de enfoque y necesitaríamos una libreta entera por cada objetivo.
Nota: A día de hoy disponemos de App que nos permiten llevar en el móvil un calculador de PDC como son "DOF Calculator" mi preferida o " HyperFocal Pro" mas popular, pero tener en cuenta que sin conexión de datos no funcionan
De todas formas el experimentar y «coger tablas» acaba siendo uno de los mejores recursos.
La hiperfocal
Antes hemos visto las ventaja que supone el jugar con los desenfoques, pero existen ocasiones que lo que nos interesa es todo lo contrario, que la imagen salga toda perfectamente enfocada.
¿Que es una hiperfocal? Definiremos la hiperfocal, como plano de enfoque nos permite tener en foco desde un punto determinado hasta el infinto. No ha que confundir una hiperfocal con una foto en la que todo este en foco.
Podemos realizar una toma en la que aparezcan elementos a 30cm y los mas lejanos esten a 3m y estén todos en foco, pero no sera una hiperfocal ya que el foco no llega al infinito
El ejemplo mas claro lo tenemos en los paisajes, aunque todos los elementos de la foto estén dentro de la PDC, no significa necesariamente que hayamos usado una hiperfocal .
Cuando hacemos un paisaje normalmente usamos focales cortas, menos de 50mm, las fotos acostumbran a estar realizadas en horas de buena luminosidad, por lo que usamos diafragmas cerrados y la distancia de enfoque acostumbra a ser grande. Cada uno de estos factores (focal corta/diafragma cerrado/distancia de enfoque grande) por si solo contribuyen a disponer de una gran profundidad de campo, pero el plano hiperfocal es otra cosa distinta.
Esta toma es un claro ejemplo, sin forzar demasiado los parámetros, sobre todo gracias a la focal de 20mm y una gran distancia de enfoque disponemos de una gran PDC, desde las rocas de primer plano hasta las montañas del fondo, todo esta dentro de foco.
Es muy importante cuando estamos hablando de hiperfocales tener claro que una cosa es la distancia de enfoque y otra la distancia de hiperfocal.
En el esquema que he puesto a continuación tenemos un ejemplo de lo que sería la utilidad de una hiperfocal.
Tenemos cuatro situaciones de enfoque para esta escena que vamos a analizar:
- a.- Enfocamos en los arboles, como hemos dicho la PDC se distribuye un tercio por delante y dos por detrás, así que el foco no llega a las montañas.
- b.- Enfocamos al infinito, estamos en la situación inversa, disponemos de mayor PDC pero sigue siendo insuficiente.
- c.- Enfocamos en la montaña, nos estamos acercando pero la PDC sigue siendo insuficiente.
- d.- Enfocamos en el plano hiperfocal, una distancia determinada que nos permite que el punto de interés mas cercano, los arboles, estén en foco y este llegue hasta el infinito.
La distancia hiperfocal es única para cada diafragma, distancia focal, distancia del objeto y cámara, pues depende no solo de la PDC si no también del tamaño del sensor. Siendo iguales los parámetros de foco, distancia al objeto y distancia focal, la hiperfocal cambia en función de si el sensor es un FF, un APSc con recorte de 1,5x o un APSc con recote de 1,6x
Ejemplo:
Supongamos que con una cámara digital Sony A300 queremos hacer una foto de un objeto que esta a 5m con una focal de 35mm, un f8 y que buscamos una hiperfocal.
- Si enfocásemos directamente sobre el objeto que esta a 5m la profundidad de campo iría desde los 3,03m hasta los 14,2m muy lejos de la hiperfocal buscada.
- Si buscamos un punto de enfoque a 10m la profundidad de campo va desde los 4,34m hasta el infinito, por lo tanto si que estaríamos ante una hiperfocal, ya que el elemento mas cercano (5m) y todo el resto de la imagen estarían en foco.
El procedimiento para encontrar la hiperfocal seria el mismo que antes, a ser posible disponer de un sistema de previsualización de PDC, si no las tablas de hiperfocales, mucho mas simples que las de PDC, ya que solo nos da el punto de enfoque para una distancia mínima y un diafragma concreto. Una herramienta muy buena para conocer las distancias hiperfocales es el calculador de la pagina DOFMaster Esta en ingles pero se entiende perfectamente.
Pasemos a ver un ejemplo:
La idea era mostrar desde las flores hasta la montaña del fondo, con una continuidad de foco, para que no hubiese un elemento que destacase sobre otro. Necesariamente la distancia a la que que están tomadas las flores es relativamente pequeña, algo mas de 40cm.
¿Como lo solucionamos? Empecemos por revisar la tabla de DOF Master, veremos que enfocando a 40cm no llegamos a la hiperfocal, por lo tanto no nos sirve enfocar sobre la flor, pero si enfocamos a 1m con un f22 la distancia la PDC va desde los 48cm hasta el infinito. Si cerramos un poco mas el diafragma f25 incrementamos algo mas la PDC, por lo tanto enfocando a un metro de distancia dispondremos de la PDC suficiente para conseguir la hiperfocal.
Realmente la toma no esta sacada basándome en estos datos, si no que estos están extraídos después de la toma, a la hora de preparar este cuaderno.
La técnica usada para realizar la toma fue usando el botón de previsualización de la PDC. El calculo del diafragma fue algo intuitivo, de ahí la importancia de practicar y conocer el material que usamos. Con el botón de PDC presionado y usando el enfoque manual, partiendo del enfoque al infinito, busqué el punto justo donde la flor aparecía nítida y ahí realicé la toma. La pega fue un golpe de viento inoportuno que movió ligeramente las flores, al usar un diafragma tan cerrado me forzó a una velocidad muy baja, con lo que provocó un poco de movimiento en las flores retándoles algo de nitidez.
Aunque lo mas usual del uso de la hiperfocal sea en paisajes, no es una técnica limitada a ellos, podemos buscar una hiperfocal en cualquier composición y esta no necesariamente se refiere a un enfoque al infinito. Todo es cuestión de imaginación y practica.